В любое время года на томаты всегда большой спрос и в этой статье я хочу поделиться своим методом выращивания. Прежде всего выбираем семена своего любимого сорта и начинаем предпосевную обработку.
У каждого свой метод, я же обрабатываю в 1% растворе марганцово-кислого калия (1 грамм калия на стакан воды). Кладем семена в тканевый мешочек и опускаем в раствор на 20 минут, после чего промываем водой. Такая обработка служит профилактикой вирусным заболеваниям, а также способствует дружному всходу семян. Берем коробочку из-под сока и разрезаем вдоль пополам (можно и пластиковую разрезать вдоль). Кладем на дно коробочки салфетки в 10 слоев (можно туалетную бумагу 10 слоев) и хорошо увлажняем, не допуская лужиц, так как мокрая бумага хорошо разрывается и легко можно будет освободить корешок. Теперь берем семена и раскладываем их на влажной бумаге на некотором удалении друг от друга. Закрываем коробочку полиэтиленовым пакетом. Посев семян на рассаду провожу с 1 по 10 марта, но в вашем регионе могут быть другие сроки.
Ставим около батареи отопления (при температуре 25-27 градусов). Пакет ежедневно открываю на 3 минуты для проветривания и опрыскивания. Как правило, через несколько дней, семена начинают прорастать. Вскоре появляются семядольные листочки. В таком «парничке» растения могут находиться сколько угодно (неделю или чуть больше, если у вас нет времени для посадки). Сами растения прочные, их спокойно можно взять за росточки не боясь повредить. Теперь они готовы к пикировке.
Дальше я беру готовую землю для рассады и высаживаю растеньица в отдельные стаканчики, углубив их в питательный грунт по семядольные листочки. Стаканчики заполняю землей до середины, чтобы в дальнейшем, по мере роста рассады, можно было подсыпать землю.
Таким томатикам полив потребуется лишь через неделю. Не торопитесь поливать рассаду, даже если земля сверху подсохла, помните, что внизу она еще влажная. Ставим рассаду на светлый солнечный подоконник. Температура днем должна быть 18 градусов. Когда на сеянцах появятся настоящие листочки, растения нужно подкормить жидкими органическими удобрениями (в дальнейшем через 12 дней подкармливать). Но и здесь не переусердствуйте. Если у томата толстенький стебель имеет фиолетовый отлив, а листья темно-зеленые, значит питания ему хватает, тогда с подкормками можно и повременить и провести ее за 10 дней до высадки рассады в грунт.
По мере роста рассады ее закаливаю, выношу на застекленную лоджию, а можно и оставлять около открытых форточек, следя за тем, чтобы не было сквозняков. Поливаю рассаду понемногу (чтобы не было застоя, провоцирующего гниения корней), но часто (недостаток воды губительно для них).
За 2-3 дня до пересадки в грунт, нужно чтобы растения фактически находились в тех условиях, в которых окажутся на грядке. В первые дни выносим рассаду на улицу в полдень, постепенно увеличивая время пребывания на улице с 9 ч утра и до 17 ч вечера. Хорошо бы ваша рассада «позагорала» на солнышке: так она привыкнет к солнечному свету и не будет бояться солнечных ожогов.
К моменту высадки в грунт это должно быть крепкое растение, с диаметром стебля 8-10 мм, высотой 35-40 см, с 9-12 листьями и первой цветочной кистью.
Итак, рассада готова к высадке в открытый грунт (примерно 15 мая). Для посадки выбираем пасмурный день, либо высаживаем вечером. Высаживаю томаты на приподнятой грядке. Делаю в ней лунки, насыпаю перегной, горсть золы, поливаю теплым (60 градусов) раствором марганцовки (1 грамм марганцовокислого калия на 10 литров воды) из расчета 1,5 литра в лунку и приступаю к высадке.
Лунки делаю в шахматном порядке, расстояние между растениями 35 сантиметров, а между рядами 50 сантиметров. Перед высадкой растения хорошо проливаю водой, переворачиваю стаканчик и аккуратно вынимаю и высаживаю на постоянное место. У меня рассада не переросшая, поэтому сажаю ее вертикально, засыпая только вынутый из горшочка ком земли. Стебель остается открытым, а через 15 дней окучиваю его на высоту 12 см. Но если рассада вытягивается (до 45 см), то я поступаю следующим образом: делаю лунку глубиной 12 см, а в ней еще одну лунку и в нее ставлю рассаду и засыпаю землей только вторую лунку. Получается растение в ямке, а когда приживется (примерно через 12 дней), засыпаю ямку землей, так образуются дополнительные корешки.
Затем устанавливаю дуги и накрываю укрывным материалом. Первый полив только через 10 дней, чтобы рассада не вытягивалась.
Уход за томатами — это, в первую очередь, рыхление почвы. Рыхление провожу на глубину 5-8 см, при этом уничтожаются сорняки и почвенная корка. После второго рыхления провожу окучивание, для улучшения прогреваемости почвы и облегчения доступа воздуха к корням. Через две недели провожу второе окучивание.
Через 14 дней после посадки рассады в грунт их нужно подкормить, для лучшего роста. Для этого беру одну чайную ложку мочевины и одну чайную ложку йода и растворяю в десяти литрах воды. Поливаю этим раствором кустики томатов прямо из лейки. Йод обеззараживает землю и помогает от фитофторы.
Если заметили осыпание цветков, то опрысните растения раствором бора (1 чайная ложка на 10 литров воды), расходуя 1 литр на 10 кв.м. В течение всего периода роста растений провожу подкормку травяными настоями, не применяя никакой химии. Для этого в ведро складываю нарезанную крапиву, заливаю водой и даю настояться 10 дней, после чего 1 литр раствора развожу в 10 литрах воды и провожу подкормку по 1 литру под каждый кустик.
Еще во время цветения готовлю следующий раствор: в 10 литровое ведро насыпаю примерно 2 кг древесной золы и заливаю 5 литрами кипятка, перемешиваю и даю остыть. Затем доливаю водой до объема 10 литров, добавляю 10 мл йода (аптечный пузырек) и пакетик (10 г) борной кислоты. Дать сутки настояться, затем 1 литр этого раствора разбавляю в ведре воды (10 л) и поливаю под корень по 1 литру на каждое растение. Мои помидоры начинают рано созревать и не болеют фитофторой.
Как формировать томаты.
Все сорта и гибриды делятся по типу роста на детерминантные и индетерминантные.
Детерминантные — растения с ограниченным ростом. Основной стебель и боковые побеги прекращают рост после образования на стебле 2-6, иногда и больше, кистей. Стебель и все побеги заканчиваются цветочной кистью. Соцветие ограничивает рост главного побега. Пасынки образуются только внизу. Куст небольшой, от 60 до 150 см. Отличаются такие сорта скороспелостью. Первое соцветие на растении формируется над 6-7 листком, последующие расположены через 1-2, иногда друг за другом.
Идетерминантные — растения с неограниченным ростом. Первое соцветие закладывается над 9-11 листом, последующие через 3-5. Продолжает рост основного стебля пасынок, растущий из пазухи листа, ближайшего к верхушечной кисти. После того как на нем образуются несколько листьев, пасынок закладывает цветочный бутон и останавливается, а рост стебля продолжается за счет ближайшего пасынка. Так происходит до конца вегетации. Кусты высокорослые, от 2 метров и более, но темп цветения медленнее и плодов образуется меньше, чем у детерминантных сортов.
Вообще, покупая семена, на пакете всегда написано как формировать растения. Общие правила примерно таковы — формируйте растения так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей.
Если формируете в один стебель, то на основном стебле удаляют все боковые побеги (т.е. пасынки), которые образуются в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5-6 плодовых кисточек. Над последней (верхней) цветочной кистью прищипываем верхушку, оставляя над ней 2-3 листочка.
При двухстебельной формировке оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставить надо 4 плодовые кисти и верхушку прищипнуть, оставляя 3 листочка. На пасынке оставляем тоже 3 плодовые кисти и верхушку прищипываем, оставляя 2-3 листочка.
При формировании в три стебля, на главном стебле оставляют 2-3 плодовые кисти. На нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и верхушку прищипывают так, чтобы над верхними плодовыми кистями было 2-3 листочка.
В июле-августе наступает пора созревания урожая. Вот какие у меня выросли помидоры (конечно все сорта не покажешь).
Сорт «Хайпил».
Сорт «Санька».
Сорт «Розовый мёд».
